珍妮绞死了全智贤？这种光鲜亮丽的营销还是被吞噬了。“这几天的话题流量都被ELLE 35周年时尚盛典承包了。
红毯除了贡献了很多美丽的画面，也有不可避免的争议。
一方面，有声音认为各种女星的妆容风格庞杂，似乎没有统一的主题。
另一方面，妆容风格模仿痕迹太重/视觉感太强也被诟病，有点像糊弄文学。
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如果放在另一个红毯上，这种低配版的《东施黄啸》确实让人不爽，但这次不一样。
毕竟ELLE 35周年的主题是“团圆致敬”，让女星们的妆容展现美，与过往的经典风格相衔接。
所以红毯妆容是允许的，包括不同时期/地域/风格对审美的多重致敬。
Elles》2011 |朱丽叶·比诺什
那么在“团圆致敬”的前提下，我们来说说ELLE从诞生到现在的审美风格，有哪些令人耳目一新的审美/女性icon可以代表其各个阶段。
众星云集的献礼
背后的“另一种文化”
从致敬经典的角度来看这场红毯，感觉很不一样。惊艳的造型会让人在脑海中联想到、自动联系到相似的风格。
比如热巴的口碑分两级，也因此赚取了不少话题流量。乍一看，很容易让人联想到当年惊艳天下的龙袍款式。
当然，细节上的差异也有很多，最大的差异在于工艺的精致。龙袍的质感确实比很多好。
苏熙小姐2023 SS
同样是类似的造型，工艺好，质感好，也让人想起2011年维密“激情少女”环节中糖糖的秀。
特意送到印度，由当地刺绣师傅手工制作，耗时较长，细节丰富。这也是今年最贵的时装秀。
与2011年相比
United Reba向周三致敬的第二套纯黑造型，构成并凸显了欧美对中国审美的一种固有印象——经典的黄黑配色风格。
亚当斯一家，1991年星期三
所以，热巴是否打算推倒重来的成名之路就不用争论了，说他们都是在向黄柳霜致敬也是有道理的。
毕竟，黄柳霜几十年前提出的美学风格在今天仍然是过时的和质地优越的。
经典龙袍刺绣+黄黑元素
娜扎这款高清闭秀婚纱也开创了风格类内娱红毯的先河，这是一种客观且无可争议的美。
拉胡尔·米什拉2023 FW
该品牌本身是印度高定，这很容易与改进纱丽婚纱联系在一起。
不过在大叔看来，这种风格有维吾尔族传统服饰的风格和灵魂。单看一个面纱，它的光泽和良好的质感比印度影视剧里的女演员都要强。
左:印度国宝级女演员艾西瓦娅·拉伊|右:维吾尔族传统服饰
头纱造型也是经典的美妆造型。就像克鲁兹·佩内洛普(Cruz Penelope)这位西班牙大美女一样，面纱让她的美在阳光下如珍珠般闪耀，半掩在精致的沙砾中。
塞莱斯蒂娜，1996年
也是黄黑配色。这一次，纳兰敢走红毯，而且穿的很好。
造型来自菲律宾设计师哈维·塞尼特。
不要对1998年春夏秀场上亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)的银色脊柱造型过于推崇。
而类似的黑金镂空背造型，还有2014年奥斯卡金像奖红毯上郑秀文的金蛇造型。
罗伯托·卡瓦利
后来，赞达亚在2021年金球奖上的金属脊椎造型，正面既优雅美丽，背面又狂野不羁。
罗伯托·卡沃利2000 FW
风格致敬的本质是ELLE的美学核心——“她的文化”。
1945年，海伦·拉扎雷夫女士在法国成功创办了第一份杂志《ELLE》。在法语中，ELLE翻译成“她”。
《ELLE》75周年，周迅在全国版向创刊封面致敬。
同性更多的是对同性的理解，所以ELLE所期待和传达的女性形象是现代的，优雅的，有活力的。
她自信、进取、好奇、有活力、自由、有魅力。
杂志自1945年创刊以来的最佳封面| ELLE美颜记录的时代
早在1988年，我们就接受了ELLE的“别样文化”，创立了“ELLE，世界时尚的花园”国家版。
ELLE的笑基因将在未来35年继续向女性快乐自信的性感时刻致敬。
1988年创立| 2018年30周年。
作为母刊《ELLE》的起源地，《法兰西之美》无疑成为了美学风格的载体和象征。
除了苏菲·玛索，阿甘尼，年轻一代的绿宝宝等等，这些都是大众特别熟悉的。
ELLE》2016 |法文版9月刊
在法国电影界和凯瑟琳·德纳芙还有一棵常青树，被称为“冰美人”。
还有被称为“天使”的艾曼纽·贝尔特。
地球上的天使1987
他们的存在本身就凸显了ELLE所代表的“她文化”，也成为了年轻一代致敬的经典。
凯瑟琳和伊曼纽尔|法国美人脸的传承
头60年是性格的顶峰。
ELLE在各个时代都有一个不断向“她的文化”致敬的美学风格代表。而且是由内而外，从审美内涵到风格现象。
艾丽，40年代的名人，是年轻而著名的作家，弗朗索瓦丝·萨冈。她个性鲜明，才华出众，代表了一个全新的战后时代的审美。即使她的行为有点离经叛道，她仍然受到法国人的喜爱。
1954年，18岁的她写出了小说《你好，悲伤》，一举获得法国“评论家奖”。
他的作品四年后被改编成电影，成为轰动一时的文化事件和出版现象。无论是剧情台词还是美妆，现在看起来还是很有亮点的。
让娜·莫罗，被誉为“知识女性的化身”的电影明星，也是活跃在40年代的法国国宝级女演员。
现在那个迷人的绿宝宝就像是她脸的延续。
50年代，代表西蒙·德·波伏娃，是法国文坛的存在主义作家，现代社会女权运动的创始人之一。
作为“她文化”内在展现的代表，她的纪录片依然具有催人奋进的力量。
西蒙·德·波伏娃:为什么我是女权主义者。1975.
在意识形态影响下诞生的审美风格是新面貌时代的审美，象征着女性的崛起。一生奉行优雅风格的赫本也被称为50年代风格的代名词。
60年代迎来了以法国情色女王、性感女神布里奇特·巴杜为代表的解放身体的时代美学。
她是当时ELLE最喜欢的封面女郎。展示的妆容从一头黑发淡妆的优雅公主，到浓妆艳抹的性感尤物，跨度之大也证明了女性多面的风格魅力。
第一代icon的风格影响力还体现在各国顶级明星&杂志仍在向她的经典之作《芭铎姿势》致敬。
70年代旨在突破束缚的美学原则，让各个地区/领域的美女都能成为风格代表。
不是法国美女的乌克兰前总理尤利娅·季莫申科也是时代的象征。
ELLE》2005 |本出生于60年代，成长于70年代。
之前跟大家聊过，70年代也是很多高奢品牌野蛮生长的时代，这为80-90后的高峰期打下了很好的基础。
法国冰美人凯瑟琳70年代广告大片
在80年代的美学大爆炸中，叛逆的摇滚派对风格迅速扩张，并影响了全球流行美学。
有活跃在80年代的麦当娜。
蕾哈娜出生于80年代。
无论是音乐风格、舞台风格还是时尚艺术风格，都在审美呈现上做出了开拓性的贡献。
90年代开始兴起的全新极简+未来派风格，与一向被看好的超复杂美学发生碰撞，在时代美学中达到了更高的巅峰。
同时，中西文化审美的交融也让风格呈现更具接受性和包容性。
氛围意向类似于沈曼前期|也是西方美学对东方的致敬。
00s作为一个重要的分水岭，前后充满了元素全球化的骚动，进入了解构经典风格的新阶段。
同时，一个显而易见的现象是，始于千年的20周年美学，缺少了很多以前“简单即美”的优雅和韵味。
《ELLE》1999 | 2011
20周年后的新阶段、新现象。
以《ELLE》为代表，千禧年后进入20周年阶段，标志着其出版70-80周年，呈现出明显的差异和变化。
首先是主导封面的人物身份的变化:从毋庸置疑的影视之美到商业流量追捧的爱豆。
当时，沈曼登上了2004年法国《ELLE》杂志八月刊的封面，成为第一位亚洲明星。
还是2004年，戛纳红毯上，她依靠背心牛仔裤的简单穿着，完美诠释了千年的风格灵魂，一切都很轻松。
同时作为当时唯一获得戛纳最佳女演员奖的正宗中国演员，无论是审美还是作品都是上乘之作。
全智贤，在考古的同时期，在千年初期也是非常优雅美丽的。
但12年过去了，作为一个有演技实力的美女演员，她在封面上并没有太多的话语权。
后期一个明显的表现就是很多中国女人和大美人等不了多久就翻唱了，kpop小花疯狂登峰造极。
尤其是疫情元年开启后的20s，吉安娜君已经没有这个人了。
取而代之的是，珍妮们被随意地封着，甚至略重而不重。
登上《ELLE》韩版30周年封面
这一年，Jennie成为了除沈曼之外第二个登上法国大师ELLE的亚洲人，直接成为了韩流第一人。
不好判断，但确实时代变了。
其次，随着社交媒体的蓬勃发展，大众获取娱乐信息的方式从纸质媒体转变为电子杂志/新媒体，这也加速并透明化了一个明星商品达到巅峰再跌落的过程。
不管是不是“不配德”，只要没有大bug，流量爱豆就能稳坐巅峰。
Jisso将被选为金九ELLE新加坡版创刊30周年的封面，明确表示新加坡新生代真的没有人。但这并不合理。还有一些其他领域的优秀女演员。
今年我们35周年的封面，邀请了各个领域的优秀女性代表，不一定都是明星。
不得不说，拿着中国的数据大踏步走向世界的BP，确实是一个享受时代红利的现象级组合。
丽莎在变成恶魔之前也是个大封面。发生了什么事？
作为高规格的前宝格丽全球代言人，已经换成了宝格丽CEO巴宾发布的全新IG Story，换成了刘亦菲版的ELLE高级珠宝封面。
明星为恶魔品牌背黑锅，这种反复的被迫“造反”也不是一次两次了，也成为大品牌逐渐失去公信力的一个点。
因为六间房倒闭后爱提“代言界鬼灯”的PRADA，怕你的圈子转而向体育圈的女足抛出橄榄枝，被网友戏称:“终于选对人了。”
把一个很好的奢侈品牌变成一个笑话，谁还记得普拉达原来是斯嘉丽这样美丽又有创意的女王。
或者说，凭一己之力，创造了又冷又咸的坂口健太郎。
当“她的文化”被特定群体固化/红利，这条越走越窄的路还能走多久？
这次没有人参加ELLE红毯的大花团，85花团只有刘诗诗一个人，已经反映了现在的情况。
诗红毯高清造型| Elie Saab 2023 SS、伊玛娜·阿伊西2023 FW
回顾这次红毯主题，更能理解刚需的“团圆致敬”。
小花和爱豆需要向前辈学习，继承他们的专业精神和专业水平，在时代审美的基础上呈现出能够彰显个人风格的重塑和创新(这也是红毯据说致敬的无个人灵魂的关键)。
从某种意义上说，明星是展示各个领域审美风格的载体。
他们本应唤醒大众对出版物和品牌的认知和模仿，而不是让自己和大众迷失在商业交通的污浊流中。"